Форум » Костюм » Женский костюм эпохи викингов. » Ответить

Женский костюм эпохи викингов.

Хорт: Женский костюм эпохи викингов. Наконец то дошли руки до создания темы по женскому костюму. Постараюсь здесь собрать основные статьи. Думаю что и нашей женской половине будет что сюда добавить. Начну с ссылок на различные полезные статьи и форумы. Костюм новгородской горожанки раннего средневековья. Обсуждение на ТФ. Головные уборы. Ношение платка История древнерусского костюма. Учебно-методическое пособие для студентов исторического факультета, обучающихся по специализации "археология" ۩۞۩ Новгородский костюм 9-12 в.в. ۩۞۩ Группа вКонтакте

Ответов - 17

Хорт: Женский скандинавский костюм (по материалам шведского могильника Бирка). Сергей Каинов Данная заметка написана на основе статьи Flemming Bau Seler og Slaeb i Vikingetid. Birka’s kvindedragt i nyt lys (Straps and trains in the Viking Age: Birka’s Femail Costume in a New Light). Значительное количество фрагментов одежды и хорошая полевая фиксация погребального инвентря делают материалы шведского могильника Бирки одними из наиболее информативных источников для изучения скандинавской одежды. Фрагметны текстиля, найденные при раскопках Бирки, уже не раз привлекали пристальное внимание исследователей. В 1938 году вышла работа Agnes Geijer «Birka III. Die Textilfunde aus den Grabern». Uppsala 1938. Значительное время графические реконструкции скандинавской одежды, в том числе и женской, представлялись на основе информации из вышеупомянутой книги. В 1974 году была опубликована докторская диссертация Инги Хагг (Inga Hagg), посвящённая женскому костюму Бирки - Kvinnodrakten i Birka, AUN 2, Uppsala 1974. В этом исследовании основное внимание уделено анализу фрагментов ткани, сохранившихся на металлических украшениях – главным образом овальных фибулах. Графически реконструкция женской одежды из Бирки представляется следующим образом (Рис.1). a - Льняная рубаха (туника) – гладкая или плисированая – застёгнутая на круглую фибулу; b - Шёлковая туника, украшенная тесьмой; c - «Сарафан» из двух полотнищ, заходящих друг на друга и скреплённых овальными фибулами; d - Рубашка или кафтан, скреплённые спереди при помощи трёхлистной, равноплечей или большой круглой фибул; е - Пелерина (плащ), скреплённая спереди фибулой. Анализ изобразительного материала, а также несколько иная интерпретация археологического материала позволили Flemming Bau в своей статье «Seler og Slaeb i Vikingetid. Birka’s kvindedragt i nyt lys» предложить другую реконструкцию «сарафана» (русский термин условен, в английском варианте использован термин “gown”). И.Хагг реконструирует «сарафан», как вид одежды, состоящий из двух полотнищ, значительно заходящих друг на друга и в следствии подобной конструкции не имеющей открытых разрезов. Ф.Бау, опираясь главным образом на изобразительный материал, предполагает, что «сарафан» состоял из одного полотнища, обёрнутого таким образом, что спереди остаётся широкий разрез, который в ряде случаев мог закрываться передником (англ. - apron), подвешивающимся к овальным фибулам при помощи матерчатых петель. В случае если передник отсутствует, овальные фибулы соединены металлическими цепочками или нитями бус. Изобразительный материал позволяет предполагать ношение плисированной накидки (плаща), крепившейся при помощи матерчатых петель также к овальным фибулам. Вариант А - "сарафан"; Вариант Б - "сарафан" и передник; Вариант С - "сарафан", передник и плиссированная накидка; Вариант Д - "сарафан" и плиссированная накидка; Полезная информация: - плисированые рубахи изготавливались из льняной материи; - «сарафаны» и передники изготавливались из шерстяной материи; - петли, для крепления «сарафана» и передника к овальным фибулам изготовливались из кусочка льна, свёрнутого в несколько слоёв; Схема крепления петель «сарафана» к овальным фибулам. Нижняя (короткая) петля пришита к передней части «сарафана», верхняя (длинная) лежет на плечах и крепится к задней части «сарафана». Верхняя часть передника, реконструированная на основе фрагментов ткани из погребения №597.

Хорт: Славянские женские головные уборы 10-12 вв. (краткое описание). О.Стрелкова (Дейрдра) Данная работа представляет собой не исследовательский труд, а всего- навсего краткое изложение ниже перечисленных статей. И имеет под собой цель описать типы и способы ношения различных женских головных уборов и их фрагментов, найденных в славянских погребениях 10 – 12 веков. В описании костюма существуют проблемы со словесным определением частей головных уборов (и других деталей) так как неизвестно, что раньше подразумевалось под тем или иным термином. Поэтому в статье используется терминология, применяемая исследователями как славянского, так и русского народного костюма. При этом под «головным убором», мы понимаем не только деталь одежды, но весь комплекс прилагаемых к ней украшений. От редакции. К сожалению, иллюстративный материал для этой статьи находится в стадии обработки (также идет поиск крупных и качественных изображений). Поэтому статья публикуется без изображений, которые будут включены при их появлении. Основа. В погребениях Древней Руси женские головные уборы представлены фрагментами текстиля, включающими шерстяные, полушерстяные, шелковые, парчовые ткани и ткани из нитей растительного происхождения (льняные и посконные). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани однотонные, полосатые, клетчатые, ткани сделанные с использованием бранной технике. Обнаружены куски войлока, меха. Ткани располагались у висков под височными кольцами, бляшками, под подбородком, в области черепа и груди. Нередки находки крученых нитей и бахромы из шерсти; разнообразных лент: шерстяных, шелковых, золототканых; полоски кожи, луба, бересты. Украшения. Основными металлическими составляющими женского головного убора были височные кольца разных типов, рясна, детали очелья, пластинчатые венцы, подвески, бляшки и пряжки. Также найдены бисер, бусины, жемчуг даже косточки плодов. В некоторых случаях сохраняются остатки волос, рассказывающих о прическе. Благодаря особым почвенным условиям и особенностям погребального обряда, в независимости от степени сохранности, все, что было на голове умершей в некоторых захоронениях, обнаруживается in situ. Даже если захоронение не содержит фрагментов головного убора в конструктивной связанности, прежнее расположение их отдельных частей определяются по максимальной окрашенности черепа окислами металлов. На основании анализа способов ношения височных колец и расположения других элементов украшений можно прийти к выводу относительно типов головных уборов. Однако следует помнить, что облачение погребенных и способ закрепления вещей и украшений могли не точно соответствовать прижизненному костюму. Определено несколько способов ношения височных колец. 1. Височные кольца расположены в волосах. Волосы на голове расчесаны на прямой пробор и идут от затылка к вискам. По обе стороны волосы заплетены в косичку толщиной в мизинец состоящую из трех прядей каждая и идущую от виска за ухо. В верхнее плетение (у виска) продевалось первое кольцо и так далее до 4 штук. Чаще верхнее кольцо было маленьким перстневидным, нижние, если было бусинные (3-7), ромбощитковые, браслетообразные. 2. 2. Височные кольца расположены во фрагментах ткани головного убора. Височные кольца крепились к головному убору не в районе виска, а на уровне ушей, перекрывая их. Они непосредственно продевались через тканевую основу, привязывались к ней ремешками, нашивались или вдевались на дополнительную ленту по несколько штук сразу. Под височными кольцами часто находят детали прически в виде петель волос, спускающихся вниз от виска. Они как бы подстилают височные кольца. 3. 3. Височные кольца носились как серьги в ушах продетые в мочку уха и выше. Немаловажно и расположение других ювелирных украшений. В женских захоронениях найдено большое количество бронзовых и серебряных бляшек с отверстиями, расположенных как на самом черепе, в 10 см выше него и вдоль скелета, достигая района пояса. На лобной части черепа находились тонкопластинчатые бронзовые и серебряные головные венцы. Концы их имели отверстия для продевания шнурка, при помощи которого венец завязывался, или крючки. Мелкие перстнеобразные височные кольца выделились для прикрепления ленты из колодочек, цепей и их звеньев к убору и сформировали рясно-ленту. Стилистический ансамбль колоколовидных рясен с сетками-поднизями позволяет видеть их в кичкообразном головном уборе. Частями очелья были золотые и бронзовые пластины, украшенные имитацией зернью и гладкие. Они представляли собой различного вида полукруглые дужки, которые прикреплялись к матерчатому (иногда прогнутому деревянному или кожаному) валику, который одевался на лоб. На торцах дужек находятся трубочки-петли с одной стороны, а с другой — по две петельки, с помощью которых они крепились. Иногда они имеют вид распрямленных трехбусинных подвесок киевского типа. На очелье так же пришивались всевозможные бляшки, бусины и т.д. Кто и как носил головные уборы Кроме способа ношения металлических составляющих головных уборов в основу их типологии можно положить еще, конструкцию самих уборов, материал, из которого они сделаны, кому могли принадлежать эти уборы (сельское или городское население, простых людей или боярский головной убор). По одним только археологическим данным разделить находки на головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин не представляется возможным. Вероятным является необходимости закрытия волос при смене социального статуса у женщины. Ни одна классификация не будет полной и объемлющей. Ибо любой тип в жизни редко фигурировал в «чистом» виде, чаще представлял собой сочетание уборов разных типов. От простых в раннем возрасте до усложненных в зрелом. У незамужних девушек волосы оставались открытыми и носились на прямой пробор распущенными или заплетенными в две косы. Височные кольца крепились в волосах на уровне висков при этом никакой налобной ленты, могло и не быть. Сама налобная лента (повязка, налобник) представляла собой кусок ткани сложенный в несколько раз или тесьму с геометрическим орнаментом или без, шириной 1-3 см перехватывающая волосы и завязывающаяся на затылке. Она относиться к так называемым головным убором ленточной конструкции, наиболее простым и древним. Тканевые ленты делались из парчи, шелка, шерсти и растительного волокна и украшались вышивкой. Если височные кольца крепились к головному убору, то продевались в саму ленту на уровне ушей одно за другим или подвешивались на шнурке одно под другим. В качестве ленточного головного убора выступала и шерстяная налобная повязка с нашитыми поверх бляшками, лентами. Жесткие головные венчики делались круглой или полукруглой формы, на затылке концы их завязывались или застегивались пряжкой. Венчики состояли из жесткой основы (луб, береста, кожа) и матерчатой части. Основа или нашивалась на ленту или обтягивалась тканью полотняного или саржевого переплетения. Венчики украшались бусами, косточками, бляшками, пластинками, сердоликом, привесками, вышивкой, тиснением. Бусы нанизывались предварительно на нить, а затем прикреплялись к ткани, составляя узоры. Могли быть и полностью металлические венчики, также пришитые к основе. Выделяют головные уборы в виде «кокошников», состоящих из жесткой основы, имеющей форму «нимба» и ткани расшитой бляшками. Очелье как передняя приподнятая и расширенная часть многих головных уборов является наиболее часто встречаемой деталью убора, как девушек, так и замужних женщин. Для его украшения пользовались всевозможными техническими приемами, известными в шитье и ювелирном искусстве. Очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Замужняя женщина убирала волосы под платок (покрывало, повой), который удерживался на голове все той же налобной лентой. Шерстяные, полушерстяные, льняные и шелковые ткани использовались для создания платкообразных и полотенчатых головных уборов. Покрывало могло быть квадратным, складываться по диагонали. Или прямоугольным, достигать пояса, оставляя открытым шею, или обвиваться вокруг головы; закрывая целиком волосы и шею женщины, спускаться иногда и на плечи, оба конца могли свисать на грудь. Искусственной основой для нанизывания металлических украшений в головных уборах замужних женщин стали специальные конструкции, имитировавшие волосы или косы. Анализ конструктивной формы височных колец также свидетельствует о ношении их в плоскостных лентах или лопастях (дужка кольца закрывалась при наложении или закрепления в лентах, орнаментальная часть выпускалась для обозрения). Роль закрытых волос выполняли фальшивые шерстяные кисти, заплетенные в виде кос, полоски кожи или ткани, в которые височные кольца продевались / пришивались на одинаковом расстоянии, одно ниже другого, а самое нижнее подвешивалось на месте сгиба ленты. Некрупные кольца удобнее закреплять в лентах, крупные в лопастях наушниках (берестяные или тканевые подкладки в виде кружка или овала). Платки расшивались бисером, бляшками и подвесками. С таким платком-покрывалом также могли носиться венчик и очелье. Женщины носили и более сложные головные уборы, состоящие из нескольких сшитых между собой частей. Шерстяные шапочки на подкладке изо льна или шелка, под которые убирались волосы, крепились на голове шерстяной лентой. К налобной ленте иногда по краю пришивалась бахрома из цветных шерстяных нитей длинной до 20 см идущая по бокам и сзади головы. Нельзя точно определить такой головной убор как повойник (волосник) представляющий собой чепец / шапочку и являющимся в более поздние века обязательным и самым нижним головным убором замужних женщин. Наиболее ранний волосник из числа точно датированных найден в погребении умершей в 1503 году Софьи Палеолог. Шапочка могла быть и без подкладки и надеваться поверх платка / покрывала. Из фрагментов найденных головных уборов можно составить и кичкообразный головной убор. Он состоял из жесткой основы покрытой тканью (на лбу эта ткань богато расшивалась), тканого верха и затылочной части, которая могла быть из луба и/или ткани. Послойность головных уборов как и всей одежды того времени не вызывает сомнения, но не может равняться в том с уборами 18-19 веков. Максимальное количество слоев ткани найденных на черепах (не считая лент и тесьмы) равняется двум. Мы не можем доказать или опровергнуть наличие дополнительных (зимних) женских головных уборов. Но, например, остатки найденных шерстяных платков лежали поверх височных колец. Список литературы 1. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930. 2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление Iв. до н.э. – XIIIв. н.э. М., 1977. 3. Даркевич В.П. Древняя Рязань. // http://seismic.geol.msu.ru/travels/a/map/rjasan/rjasan.html 4. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 5. Жилина Н.В. Эволюция височной подвески славяно-русского металлического убора. КСИА № 213. М., 2002. 6. Левашова В.П. Височные кольца. // Труды ГИМ выпуск 47. М., 1967. 7. Левинсон–Нечаева М.Н. Ткачество. // Труды ГИМ выпуск 33. М., 1959. 8. Нахлик А. Труды Новгородской археологической экспедиции. // МИА №123, М-Л., 1963. 9. Петров М.И. Женский костюм Новгорода XI-XII вв. // Библиотека Ассоциации Гардарика: http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_femnovg 10. Сабурова М.А. Женский головной убор славян. // Советская археология, №2, 1974. 11. Сабурова М.А О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. // КСИА № 144, М., 1975 12. Сабурова М.А Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей. // СЭ №3, М., 1976. (?Советская этнография - М.П.) 13. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. // МИА №65, М., 1959. 14. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв. М., 1982. 15. Фехнер М.В. Древнерусское золотое шитье 10-13 века. // Труды ГИМ, вып.82, М., 1993. 16. Шеляпина Н.С.Археологические исследования в Успенском соборе // http://www.russiancity.ru/books/b42.htm

Хорт: Женский костюм эпохи викингов. Russel Scott. Перевод Браги Хольмгардсгоди. Целью этой статьи является прояснение некоторых важных аспектов реконструкции женского скандинавского костюма эпохи викингов. Кроме того, представлены новые данные и исследования для более точного отображения женской одежды. Путаница началась с археологических исследований в Бирке, где между 1873 и 1895 Хьялмаром Столпе (Hjalmar Stolpe) было изучено около 1100 погребений. Предполагалось, что в этих погребениях были захоронены "типичные викинги", однако исследования показали, что эти погребения являются либо погребениями знати, либо, что умершие были похоронены в одежде знатных людей. Кроме того, согласно современным воззрениям культура эпохи викингов испытала влияние культур славян, вендов и русов. Безусловно, что влияние было двусторонним, но степень этого влияния с точностью неизвестна. На раннем этапе археологических исследований (в XIX веке) исследователей в большей степени интересовали "яркие" находки: мечи, фибулы и т.д., в то время как "обычные" находки, такие как остатки тканей, оставались зачастую вне поля зрения. Находки фрагментов одежд поэтому либо просто исчезали, либо надолго попадали в фонды музеев. Агнес Гейер (Agnes Geijer) первой проявила академический интерес к находкам тканей из Бирки. К моменту начала ее исследований всякая надежда на точную реконструкцию одежд уже исчезла. В то же время слои ткани сохранялись на черепаховидных и иных фибулах, поэтому было известным сколько слоев одежды носилось, но ни малейшего представления о том, как выглядел индивидуальный костюм. В итоге ее работа увидела свет только в 1938 году. Гейер реконструировала нижнюю рубаху, поверх которой носился "передник" (pinafore arrangement) с лямками, которые скреплялись черепаховидными фибулами. Предполагалось, что это одеяние было открытым только с одной стороны. Однако, на фотографиях верхняя одежда приобрела разрез и с другой стороны! Многие известные исследователи, такие как М.Хальд (M.Hald) в 1950 и Инга Хегг (Inga Hagg) в 1974 продолжили работу Гейер, и их реконструкции женского скандинавского костюма эпохи викингов поступили в печать. Два известных иллюстратора увековечили миф о двойном разрезе; Эке Густавссон (Ake Gustavsson) в книге 'The Viking'(1966) и Дэвид Маллот (David Mallot) в издании 'Vikings in England'(1981). Именно на этой литературе основаны рекомендации по скандинавскому женскому костюму эпохи викингов в NFPS. Однако, ныне открытия Гейер получили новую оценку. Флеминг Бау (Flemming Bau) пересмотрела проблему костюма сравнением информации о слоях ткани с изобразительными источниками: металлическими подвесками в виде валькирий, игральными фигурами, изображениями на рунических камнях и вышивке. Поскольку предполагается, что эти источники показывают знатных женщин, то они являются идеальными свидетельствами интерпретации. Флеминг Бау далее сравнивает собственные построения с данными по народному костюму. Для проверки наличия славянского влияния она использовала материалы из других памятников эпохи викингов (в Норвегии, Швеции и Шотландии). Ее построения не вызывают противоречий. Далее приводится короткая сводка материалов, хотя в то же время стоит учитывать, что после столетия раскопок в Бирке более 90% материалов по остаткам тканей остаются неопубликованными. --------------------------------------------------------------------------- Одежда знати. Нижнее платье. Эти довольно простые предметы одежды оставались в IX веке без складок, но в X столетии чаще были плиссированы. Они достигали длиной до щиколоток и застегивались (в X веке) у горла обычной круглой фибулой. Плиссированные фрагменты найдены также и в Йорке викингов. Плиссированные нижние платья немногим отличались от современных плиссированных подолов, хотя полного раскроя не сохранилось. Предполагается, что это было одеяние со складками во всю длину тела, к которому пришивались складчатые рукава. Эти "складчатые рубахи" затягивались вокруг шеи шнурком. Представляется затруднительным определить, какую роль при таком способе играла фибула. Если фибула была не только украшением, то, вероятно, она использовалась для застегивания верхнего одеяния или же для более ранних не плиссированных нижних платьев. На многих таких фибулах имеется кольцо на задней стороне, а в некоторых могилах это кольцо прикреплено цепочкой к системе цепочек черепаховидных фибул. Если верхнее платье не одето, то подобная система застегивания крайне неудобна. Более вероятно, что подобные фибулы скрепляли верхнюю одежду. Плиссированные рукава реконструированы как с продольными (как изображали Юдит Йеш (Judith Jesch), Густавссон, Маллот и др.) или поперечными (Флеминг Бау) складками. Последние напоминают мужскую и женскую одежду саксов и находку из погребения Маммен с двойными манжетами. Инга Хегг показала на основании анализа коррозии на тыльных сторонах фибул, что складки шли горизонтально, вокруг рук Остатки нижнего платься обнаружены также в Хедебю, крупном торговом датском центре. Они также были плиссированы, или, в более простом варианте, с подолом, расширенном клиньями. Одна из находок была очень длинной, подбитой пухом и украшенной пуговицами от лодыжки до края подола. Возможно, это местный вариант, характерный для Дании Нижняя рубашка с клиньями из Бирки Нижняя рубашка из Хедебю -------------------------------------------- Платье. Исходя из материалов Бирки предполагалось, что эта одежда была длиной до колена и украшалась тесьмой. Также предполагалось, что верхнее платье обычно шилось из шелка, а обшлага рукавов украшались дорогой вышивкой. Однако, четкая картина все же отсутствует. Не все женщины были погребены в полном костюме, ткань различных предметов костюма отличается, и не все материалы сохранились в различных могилах. В некоторых случаях платье (если оно было надето) шилось из шерсти с ромбическим переплетением ИЛИ из шелка. Это же наблюдение может быть применено к передникам (apron), хотя в некоторых случаях их лямки делались из полотна. Такая же неопределенность наблюдается и в длине одеяния. При столь небольшом количестве сохранившихся материалов определить длину одежды можно только по сохранившимся фрагментам тесьмы. В то же время не каждый предмет одежды был украшен тесьмой, да и сохранившиеся пострадали от разложения. Неизвестно какой вид одежды был украшен тесьмой: платье или кафтан или плащ. Более того, сколько фрагментов тесьмы обнаружено? На рисунках из 1100 погребений Бирки Стольпе отмечает положение только ПЯТИ фрагментов из 4000! Явно недостаточное количество данных для обоснованных выводов о длине и количестве найденных одеяний. Следовательно, платье можно рассматривать и как довольно короткое одеяние с ценными вышивками по сторонам, а также обшлагам рукавов. Подобная реконструкция оставляет открытыми три вопроса. Во-первых, почему платье столь богато украшено (речь идет о серебряном шитье и шелке), если поверх него носились только передники (aprons)? Почему длина платья столь невелика, если остальные предметы одежды должны быть еще более короткими, чтобы показать ценность предыдущего предмета? Во-вторых, почему вышивка размещена по бокам платья, в то время как ее часто находят спереди? В мужских погребениях, где обнаружена аналогичная вышивка, она расположена на передней части одежды. ------------- находка из погребения 735 в Бирке (возможно, женского?), которая стала источником многих реконструкций, хотя размер ее не превышает подставки под пивную кружку! Прямоугольный фрагмент вышивки располагался на куске ткани, который находился, по предположению исследователей, в районе выреза подмышечной впадины. Но точно так же этот фрагмент ткани мог располагаться в районе шейного выреза! Передник (apron). Поверх платья носился передник (apron). Исследуя количество петель, которые застегивались черепаховидными фибулами, Флеминг Бау выявила по меньшей мере четыре различных комплекса. При сравнении с "фигурками валькирий" было предположено следующее. Передник оборачивался вокруг тела, причем передняя часть оставалась открытой. К верхним углам пришивались петли, к которым крепились черепаховидные фибулы. Две дополнительных петли пришивались сзади к середине верхнего края и, будучи перекинутыми через плечи, скреплялись с передними петлями фибулами. Во втором варианте к переднику добавлялся длинный нагрудник, который пристегивался к фибулам. Прекрасную иллюстрацию можно видеть на золотой фигурке для Хнефатафля из Тузе (Tuse, Дания). Третий вариант добавлял к предыдущему (передник и нагрудник) длинный шлейф сзади, который также крепился петлями к черепаховидным фибулам. Иллюстрацию такого варианта можно обнаружить на серебряной фигурке валькирии из Туны (Tuna, Швеция). Длина нагрудника могла варьироваться: на фигурке из Тузе нагрудник достигает щиколотки, в то время как на фигурках из Туны и Грёдинге (Grodinge, Швеция) - соответственно снизу слева и справа - нагрудник достигает лишь колена. Последний вариант включал передник и плиссированный шлейф, но без нагрудника. Безусловно, могли существовать и иные варианты, однако только те из них заслуживают внимания, которые не входят в противоречие с фигурками валькирий (иными словами, никаких боковых разрезов), а также с количеством петель, обнаруженным на черепаховидных фибулах. Варианты расположения петель могли быть следующими (слева направо): Одна петля сверху и две петли снизу для 1 варианта (передник и нагрудник). Две петли сверху и две петли снизу для 2 варианта (передник, нагрудник и шлейф). Две петли сверху и одна петля снизу для 3 варианта (передник и шлейф). Передники шились из шерсти или шелка, иногда отделывались вышивкой или шерстяной или шелковой каймой. Информация о материале шлейфа неизвестна, однако поскольку шерсть плохо сохраняет складки, то наиболее вероятными будут шелк или льняное полотно. ---------------------------------------------------------- Пояса. В женских погребениях Бирки поясов не обнаружено, что можно рассматривать как особенность погребения знати, поскольку предполагалось наличие служанок и работниц для выполнения различных работ по дому: просторный передник и цепочки будут только мешать в этом случае. Однако отсутствие поясов можно интерпретировать как характерную черту погребального обряда. Так, мужчин хоронили с мечами, что указывало на то, что они были воинами и могли войти в Вальгаллу. В этом случае отсутствие поясов в женских погребениях должно было указывать на их достаточное благосостояние, чтобы иметь служанок и работниц для выполнения повседневных домашних нужд. Носили ли женщины пояс в действительности, может быть почвой для предположений. В женском погребении в Килдонане (Kildonan, Isle of Eigg, Шотландия) был обнаружен богато укращенный кожаный пояс. Однако, исследования показали, что этот предмет несет на себе явное уэльское влияние и, вероятно, был изготовлен уэльскими мастерами. Практически, традицию ношения тканых поясов, вероятно, стоит продолжать. Более того, серебряные наконечники ремня с остатками шелка обнаружены в некоторых погребениях Бирки. Они могли принадлежать к шелковым тканым поясам, и некоторые могли носиться женщинами Верхняя одежда Поверх некоторых передников, как показывают находки, носился еще один предмет одежды. У него были рукава, но, в отличие от мужского кафтана, это одеяние не застегивалось на пуговицы. В качестве застежки использовалась фибула, либо трехлистная, либо дисковидная круглая. Вероятно, верхняя одежда шилась из шелка или шерстяного твида. Учитывая наличие различного рода украшений на предметах женского костюма, верхняя одежда, более чем вероятно, была украшена вышивкой или тесьмой. Вполне возможно, что именно верхняя одежда была интерпретирована как платье. В центре показан вариант оформления верхней одежды вышивкой из погребения 735 Бирки. --------------------------------------------- Накидка. Завершением комплекса костюма была накидка, что четко прослеживается на фигурках валькирий. Однако на фигурке из Кинсты (Kinsta, Швеция) - третья слева - нижняя часть накидки интерпретирована как пояс. Накидки или покрывала делались из шерсти или шелка и иногда окаймлялись мехом. Накидки застегивались около шеи фибулами различных типов. Они должны были быть довольно открытыми спереди, поскольку на некоторых фигурках валькирий (Туна, вверху первая слева) и вышивках (гобелен из Осеберга (Oseberg, Норвегия), четвертая слева показаны нагрудные фибулы даже при одетой накидке. --------------------------------------- Головные уборы. Головные уборы также вносят значительную долю неясности и сомнений в реконструкцию женской одежды эпохи викингов. Согласно всем сагам замужние женщины ходили с покрытой головой. Однако, ни на одной из фигурок нет головного убора. Возможно, головные покрывала также были предметом гэльского влияния? Их найдено достаточное количество в Дублине, и расшитый капюшон найден на Оркнеях. Кроме того, существуют дорогие шелковые образцы находок из Йорка и Линкольна. Однако, радиоуглеродная датировка образца из Шотландии относится к эпохе бронзы! Время записи саг относится к 13 столетию, когда и Британия, и Скандинавия были давно христианизированы, следовательно головные покрывала могут отражать более поздние особенности, заимствованные из христианства. В то же время, в некоторых языческих погребениях прослеживаются следы головного убора. На гобелене из Осеберга (8 в. н.э.) головы женщин покрыты, в то время как в христианских погребениях следов головных уборов не обнаружено (незамужние женщины?). Можно только заключить, что если скандинавские женщины могли выбирать носить им или нет головной убор, то замужние христианки были обязаны покрывать голову. ------------------------------------------- Украшения и драгоценности. Многие женские погребения содержат ценные украшения и предметы, которые необходимы умершей в загробной жизни. Многие из них являются предметами повседневного быта, иные - разового использования. Список довольно велик, однако обычно включает: ключи, гребень, игольник с иглами, маленький нож и оселок. Все эти предметы привешивались к поясу (если предположить его наличие) или к цепочкам или лентам фибул. Некоторые предметы расположены специфически: так, нож и игольник подвешиваются горизонтально. Многие из перечисленных вещей богато украшены. Цепочки отличаются от современных: часто использовались витые звенья. Так же, как и личные вещи, маленькие фибулы нижнего платья иногда присоединялись цепочками к черепаховидным фибулам. Сами черепаховидные фибулы нередко соединялись цепочками. Эта особенность имеет смысл в том случае, если отсутствовал нагрудник, поскольку без него или цепочек передник получается чересчур развевающимся. Иногда вместо цепочек носились ожерелья из стеклянных, янтарных или гагатовых бусин. Необходимо отметить, что ВСЕ янтарные и гагатовые буины были полированы или укражены резьбой, иными словами, следует избегать использования грубых необработанных кусков. ----------------------------------------------------- Обувь. Женщины носили обычные кожаные туфли, найденные в различных археологических памятниках. Шерстяные носки плохо сохраняются в погребениях, однако обнаружены при раскопках Йорка. Носки вязаны крючком.

Хорт: Женский костюм средних и нижних классов Вероятно, что система фибул и цепочек характерна только для знати. Женщины с более низким социальным статусом были одеты, соответственно, в более простой костюм. Вероятно, они носили пояса, чтобы предохранить просторную одежду от попадания в огонь очага. Кроме того, можно предположить наличие передника (более похожего на современный) для работы по дому. Варианты женского костюма среднего и низшего классов Безусловно, знатная женщина в парадной одежде (т.е. с системой фибул и цепочек) вряд ли занималась чисткой рыбы. Очевидно костюм скандинавских женщин более низкого статуса был похож на одежду англо-саксов, за исключением плиссированных рукавов. Вопросы головного убора и обуви уже рассматривались ранее. ------------------------------------------------ Краткий обзор предметов костюма и их допустимого сочетания. НИЖНЯЯ РУБАШКА. Рубашка могла быть плиссированной с завязками у горла и рукавов ИЛИ обычной, застегивающейся маленькой фибулой. Длина ее должна быть до щиколотки. Материал - полотно. Различные варианты нижней рубашки. ПЛАТЬЕ. Может быть украшено вышивкой или оставлено без таковой. Могли существовать короткий и более длинный варианты. Материал - шерсть или шелк. Различные варианты платья. ПЕРЕДНИК и ФИБУЛЫ. Знатная женщина должна носить передник, хотя бы в самом простом варианте. Этот комплекс одежды застегивается при помощи больших орнаментированных фибул. Наиболее популярными были черепаховидные фибулы, однако, могли использоваться коробчатые и иные типы фибул или длинных булавок. Необходимо отметить, что носить костюм знати НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Одежда женщины среднего класса ничуть не хуже, но обойдется ГОРАЗДО дешевле. УКРАШЕНИЯ. Украшения являлись характеристикой социального статуса. Нитка стеклянных или янтарных бус должна быть одета в дополнение к фибулам, упомянутым ранее. Некоторые предметы обязательны, например, связка ключей и маленький нож. Они, как и иные вещи, крепились лентами или цепочками к одной из фибул передника. ПОЯС. В том случае, если он вообще используется в костюме, то должен представлять собой тесьму из шерсти или шелка. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. В том случае, если используется, то должно быть сшито из шерстяной или шелковой ткани. Отделка, возможно, аналогична находке из Бирки (погребение 735). НАКИДКА. Эта существенная часть костюма должна быть у каждой знатной женщины. Она представляет собой короткий плащ, застегиваемый при помощи различных фибул. Изготовляется из шерси или шелка, возможно, с подбивкой из шерсти или меха и с меховой оторочкой. ГОЛОВНОЙ УБОР. Чаще всего, вероятно, для головного убора использовался шелк. Христианские женщины должны были покрывать голову, в то время как язычницы могли выбирать носить или не носить головной убор. ОБУВЬ. Использовалась обычная обувь, характерная для для региона и периода. Носки, в случае использования, сшиваются из полос, связанных крючком.

Хорт: Женский костюм Новгорода XI-XII вв. М.И.Петров (Годи). Одной из наиболее сложных проблем исторической реконструкции/моделирования, на мой взгляд, является недостаток качественной научной информации по одежде славян, как женской, так и мужской. Именно эта причина, как кажется, резко сокращает возможности выбора: столкнувшись с практически полным отсутствием информации по женской одежде и орнаментации славян на эпоху викингов, многие отказываются от попыток заниматься реконструкцией/моделированием славянского костюма. Эта работа является попыткой предоставить для широкого использования ту скудную информацию, которая имеется в наличии. Необходимо отметить, что более значительный объем знаний существует преимущественно по характеру славянского женского убора, но не собственно одежде. Последняя реконструируется преимущественно по изобразительным источникам. Одежда. Основной комплекс знаний по истории костюма раннего средневековья (эпохи викингов) получен в результате изучения погребальных памятников. Материалы археологических исследований погребений предоставляют уникальную информацию по истории костюма для скандинавского, балтского и финно-угорского этносов: широкое распространение металлических (прежде всего бронзовых) украшений создает условия для сохранения органических остатков (кожа, ткань и проч.). Однако, большое количество металлических украшений не характерно для славянского костюма, и нарядность одеяний достигалась путем вышивки (причем крайне редко проволокой или металлизированной нитью). В результате инвентарь славянских погребений сравнительно небогат, а сохранность органических материалов минимальна. В то же время существует значительное количество археологических памятников, в которых, благодаря повышенной влажности культурных отложений, прекрасно сохраняется органические материалы: кость, кожа, ткани. Однако, подобный характер культурных напластований характерен, преимущественно, для поселений: Новгород, Ладога, Рюриково Городище и иные. Собственно характер инвентаря, встречающийся в городских культурных напластованиях позволяет получить немногочисленные разрозненные предметы костюма и аксессуары: обувь, украшения, ножи, кресала, гребни и проч. Культурный слой средневекового города не является закрытым комплексом: он неминуемо подвергался более поздним вторжениям (ямы, траншеи частоколов, втаптывание предметов в грунт и проч.). Погребальные памятники потенциально являются закрытым комплексом (хотя безусловно, более поздние вторжения также возможны), что создает более благоприятные условия для комплексного изучения истории костюма. Существенной проблемой для получения источников по новгородскому костюму является тот факт, что погребальных памятников в ближайшей новгородской округе крайне мало. Немногочисленные сопки, вероятно, были срыты или распаханы за прошедшие столетия [1] или подверглись разрушению в XIX-XX вв. [2], грунтовые могильники крайне сложно обнаружить. В свете подобной ситуации на передний план выходят изобразительные источники, полученные в результате археологических исследований. В ходе археологических исследований 1998 на раскопе Троицкий XII в напластованиях первой половины XII века были найдены два рисунка на бересте, которые предоставляют весьма любопытный материал для изучения истории костюма. Наболее вероятная интепретация назначения этих рисунков - эскиз иконы, хотя характер изображения позволяет допустить, что эти изображения могли быть обычной "зарисовкой". На изображении слева основной интерес для изучения истории костюма представляют две детали. Прежде всего необходимо отметить, прямоугольный вырез, расположенный непосредственно на груди изображенной женщины. Вариантов интепретации может быть несколько, однако бесспорно, что изображенный вырез является деталью одежды. С учетом довольно больной глубины выреза можно предположить, что на рисунке изображена верхняя одежда - платье или сарафан. Следует обратить особое внимание на двойную черту по нижнему краю выреза - вероятно, таким образом автор рисунка показал орнаментацию ворота. Другой любопытной деталью изображения является черта, окружающая голову. Допустимы два варианта интерпретации: если это эскиз иконы, то эта черта изображает нимб, если же это светское изображение, то, скорее всего, таки образом показан головной убор - вероятно, платок. Второй рисунок на бересте, обнаруженный в тех же напластованиях, что и первый, также изображает женскую фигуру, однако характер одеяний - иной. Изображенное одеяние покрыто вертикальными штрихами, которые расходятся от области шеи. Кроме того, присутствуют штрихи, направленные вниз от правого плеча. Интерпретация последних представляется затруднительной - возможно, это складки накидки. Штрихи же, направленные к двойной полосе поперек шеи (наиболее вероятная интерпретация - ворот рубахи) могут быть интерпретированы как изображение складок на сорочке или платье. Подобные складки могли образоваться при стягивании ворота шнурком. Необходимо обратить внимание на аналогичную первому изображению черту, окружающую голову - либо нимб, либо головной плат. На обеих изображениях достаточно детально показаны волосы: наиболее вероятен прямой пробор посредине головы. К сожалению, оба изображения - погрудные, поэтому не позволяют сделать каких-либо заключений о длине и подоле одежды. Несколько скептическое мнение автора о правомерности экстраполяции находок XII в. на более ранние периоды, в особенности с учетом того, что речь идет о костюме, который, вероятно, и в эпоху средневековья был не менее подвержен моде, как и в наше время, не позволяет рекомендовать эти изображения как непосредственный источник для реконструкции. Однако, известные аналогии складчатых сорочек эпохи викингов (см. статью о женской одежде скандинавов эпохи викингов) допускают возможность подобной экстраполяции. Концом эпохи викингов (а точнее, первой четвертью XI в.) датируется находка изображения на бересте св.Варвары, обнаруженной в 2000 году на раскопе Троицкий XII. Немотря на то, что изображение святой не может рассматриваться как светский рисунок, и, следовательно, необходимо допускать возможность существования канона изображения, некоторые детали этого "берестяного образка" крайне существенны для изучения истории костюма. Рисунок представляет собой довольно схематичное изображение. Наиболее четко прослеживается некое одеяние с разрезом (?) посредине, соединенное двумя прямоугольниками на груди и, вероятно, в области солнечного сплетения. Характер изображения нижней части позволяет предположить полукруглую форму одеяния. Наиболее вероятной интерпретацией этого одеяния может быть накидка, хотя положение рук несколько этому противоречит. Полосы в районе груди по краям "накидки", возможно, указывают на орнаментацию края. Замкнутые подовальные фигуры справа и слева, скорее всего, также относятся к орнаментальным особенностям одеяния: спектр интерпретаций довольно обширен. Особое внимание следует обратить на способ "застегивания" одеяния. Безусловно, три довольно схематичных изображения - совершенно недостаточная источниковая база для реконструкции костюма жительниц средневекового русского города XI-XII вв. Однако, в силу более чем скудной информации по этому вопросу эти изображения приобретают некую ценность. Общие соображения относительно женского костюма с учетом климатических особенностей и приведенные изображения дают если не точные рекомендации, но основу для версий реконструкции/моделирования. Дополнительно отмечу, что несмотря на датировку изображений можно допустить существование подобных одеяний и на более раннее время. Набор украшений. Женский убор Деревяницкого могильника. На базе погр.32. Основным источником для реконструкции комплекса украшений женского костюма являются материалы единственного археологически подробно изученного могильника ближайшей новгородской округи, расположенного у поселка Деревяницы. В целом могильник датируется XI-XII вв., однако приводимые комплексы датируются XI веком. В составе традиционного женского убора XI-первой половины XII в. на рассматриваемом памятнике выделены два основных компонента: украшения головного убора, главное место среди которых занимают ромбощитковые височные кольца, и комплекс поясных или нагрудных украшений, состоящий из цепочки и привесок амулетов. Важным показателем этнической характеристики населения окрестностей Новгорода является отсутствие в погребениях Деревяницкого могильника застежек-фибул, за исключением единственного случая, когда фибула использована в качестве подвески (погр.74 XI-сер.XII в.). Тип женской одежды, предполагающий использование фибул, в пределах Новгородской земли считается характерным для финно-угорского населения. С учетом общего характера погребального инвентаря женский убор по материалам Деревяницкого могильника предстает своего рода эталоном славянского убора в западной части Новгородской земли. Ромбощитковые щитковоконечные височные кольца являются характерным типом для окрестностей Новгорода. Количество щитков в обнаруженных височных кольцах колеблется от 2 до 5. Орнаментация щитков исключительно из кружков, нанесенных пуансоном, обычно в сочетании с ромбической рамкой. Отмечены бесспорные случаи когда к височным кольцам были прикреплены бронзовые трапециевидные подвески. Способ ношения височных колец установить не удалось, хотя зафиксировано ношение на ременной основе. В состав головного убора входили также очелья, изготовленные из тонкой металлизированной ленты (погр.10,32). Шейные украшения представлены ожерельями из различных бус, среди которых преобладают золотостеклянные. В погребении 32 также обнаружена серебряная зерненая бусина. Трапециевидные подвески. Бронза. Разного вида подвески крепились к железным цепочкам. Их сохранность не позволяет с уверенностью определить способ ношения, однако, на памятниках смежных территорий цепочки прикреплялись либо к поясу, либо к одежде на груди. В качестве подвесок использовались шарообразные и грушевидные бубенчики, плоские зооморфные и трапециевидные привески, миниатюрные ложечки. Также на поясе погребенных в богатых захоронениях обнаружены ножи. Необходимо отметить языческую символику входящих в убор украшений. И привески-амулеты, и возможно сами ромбощитковые кольца имели магический смысл. Тем более не случайны находки в погребениях подвесок из клыков животных (погр.32, 74) или каменного топорика (погр.109), эстетические функции которых явно вторичны. Перстни и браслеты встречаются в этой группе погребений довольно редко. Употребленный по прямой функции перстень обнаружен только в погребении 32. Таким образом, предоставленные в статье материалы позволяют обрести некоторую информацию о славянском женском костюме XI-XII века. Примечания. 1. Автор присоединяется к мнению В.Я.Конецкого о том, что "святилище на Перыни" является срытой сопкой. К тексту. 2. Единственная сохранившаяся до настоящего времени в ближайшей округе Новгорода сопка расположена близ Хутынского монастыря; в 2001 году она подверглась варварскому обращению со стороны монастырских служб: на ней начали строительство часовни, причем бетонные опоры полностью нарушили ее структуру. К тексту. Источники информации. В.Я.Конецкий, Е.Н.Носов. Загадки новгородской округи. Л., 1985. В.Я.Конецкий. Древнерусский грунтовый могильник у поселка Деревяницы около Новгорода // Новгородский исторический сборник, вып.2(12), Л., 1984. С.39-61. М.И.Петров. Работы на раскопе Троицкий XII (вести полевого сезона) // Сервер "Археология Новгорода". Фотографии изображений на бересте: С.А.Орлов.

Хорт: Раскрой женских рубах.

Хорт: Т-образные рубахи. Lady Muireann ingen Eoghain ua Maoil Mheaghna Перевод: Браги Хольмгардсгоди Статья опубликована в журнале "Tournaments Illuminated". Перевод выполнен с разрешения автора. Оригинал статьи можно найти здесь (http://webnz.com/forest/Medieval/articles/Tunics/TUNICS.HTML). В этой статье речь идет, в основном, об англо-саксонских рубахах. Если геометрический подход в целом применим к историческому материалу, то форму центральных вставок в подол рубахи следует рассматривать как возможную версию. Обычная одежда человека, занимающегося эпохой раннего средневековья, состоит из "одежды новичка" - Т-туники. Однако, подобный вид одежды был отнюдь не простым портновским изделием. Это было комплексное одеяние, выкроенное из нескольких кусков, более чем не похожее на традиционную современную версию: "сложи-и-сшей-из-одного-куска". Эта статья является результатом собственного исследования и попыткой направить таковое в практическом русле. Как и большинство людей, сначала я попыталась просто наложить раскрой старой рубахи на ткань. Впрочем, вскоре я начала искать новые пути использования материала, поскольку у меня сложилось ощущение, что из большого куска ткани получается слишком малое одеяние. Даже из ткани 60-дюймовой ширины (для России - 150 см) получалась крайне узкая юбка, соответственно, столь нерациональный расход материала вряд ли оставил довольным швую эпохи раннего средневековья. Для ткачества в эпоху раннего средневековья использовался вертикальный или горизонтальный ткацкий станок. Для Северной Европы эпохи викингов характерен вертикальный ткацкий стан, на котором приходится ткать стоя, передвигаясь вдоль стана и выравнивая нить утка. Ширина ткани ограничивается размахом рук. Даже две ткачихи (довольно частое явление) не могли делать очень широкую ткань. А теперь будем честными: если приходится ткать ТАКИМ образом, то позволительно ли выбрасывать даже маленькие куски ткани? Я так не думаю. В какой-то момент я натолкнулась на решение. Во время посещения городища на Аландах (Öland) я обнаружила в музейном магазине "коммерческий" раскрой мужской одежды, найденной в Бокстенском торфянике (Bocksten bog) в Швеции в 1936 году. Комплекс включал в себя чулки-"ползунки", плащ, капюшон и верхнюю рубаху. Все предметы были из шерстяной ткани, льняные же одеяния не сохранились. Рубаха была выкроена из 15 кусков. Они были сшиты между собой, вероятно, льняной нитью, хотя швы не сохранились. В реконструированном виде одеяние выглядело следующим образом. В итоге я попыталась сшить рубаху, опираясь на этот раскрой и удлинняя детали мужской рубаи применительно к женскому варианту. Расход материала был по-прежнему велик. Тогда я поняла, что двигаюсь в неверном направлении. Одеяние кроилось из простых геометрических форм, как и любое иное одеяние эпохи (см. M.Hald). Соответственно, для этого должны быть некие причины, и основная из них - экономия. По сравнению с тяжестью ткацкого дела, шитье было относительно простой процедурой. Учитывая, что ширина ткани была ограничена (в отличие от наших современных возможностей), я принялась "резать бумагу". В итоге получилась схема деталей рубахи, основанная на геометрических формах, и с малым количеством измерений, которая не только аутентична, но и оправданна. Подобный раскрой можно использовать практически для любого периода до 14 века (сама находка датирована серединой 14 в.), с незначительными модификациями в зависимости от периода и моды. Социальный статус должен определять материал, цвет и характер орнаментации. Следует учесть, что шитье подобной рубахи не является работой для начинающих. Так или иначе, требуется понимание особенностей конструирования одежды. Если до этого момента Вам не приходилось много шить, то возможно, следует обратиться за помощью к более опытной швее. Мой рост больше 180 см (over 6' tall), и меня непросто назвать "худышкой", однако на нижнее платься я использовала только 3.5 ярда ткани 60-дюймовой ширины (для России - около 3.2 м при ширине ткани 150 см). Конечно, есть некоторое "жульничество", поскольку я сомневаюсь, что подобная ширина была доступна предкам (по крайней мере, максимальная ширина ткани, сотканной двумя ткачихами на вертикальном стане, не превышает 1 метра). В то же время, этот раскрой может быть использован и на более узкой ткани, естественно, с несколько иным расположением фрагментов. Если есть желание сделать мужскую верхнюю рубаху, то следует изменить соответствующие размеры по длине. Вторая схема показывает возможный вариант рубахи в англо-саксонском стиле, с узкими и более длинными рукавами. Раскрой. Приведенные схемы более или менее масштабны. При разметке материала обычно помогает держать схему под рукой. С выкроек удалены точные размеры, однако оставлены относительные. Нумерация частей (единая для всех выкроек). 1 - 2 Передняя и спинная части. Необходимо обратить внимание, что они выкроены из единого, согнутого посредине (в плечах) куска, но не по отдельности. 3 - 4 Передняя и задняя вставки подола. 5-8 Боковые клинья. 9-10 Рукава. 11 Горловина. 12-15 Подмышечные ластовицы. Кроятся по диагонали для более простого шитья. Иной вариант раскроя, на более узкой ткани, присланный автору Сарой после прочтения статьи и некоторой игры с геометрией. Необходимо отметить, что передняя и спинная части выкроены раздельно, соответственно потребуется сшивание плечевого шва (Б.Х). Как подобрать необходимый размер. Наиболее важными размерами являются следующие: A. Общая длина/рост (от плеча до подола) + припуск (лучше немного добавить - проще отрезать, чем потом пришивать кусочки). B. Талия. Наиболее узкая часть одеяния. Отсюда начинаются клинья и вставки. C. Длина подола + припуск (также лучше немного добавить). D. Ширина рукава около локтя. Важный размер для англо-саксонской версии - туника должна быть довольно узкой, однако руке все же следует сгибаться. Рекомендации по шитью. Когда все части вырезаны, можно начинать собирать их как большую головоломку. Следует начать с нанесения разреза под переднюю и заднюю вставки: разрез наносится, естественно, от подола к поясу - снизу вверх. Поскольку вставки треугольные, то быстро обнаружится, что их сторона длиннее, чем разрез. Однако, это нормально!!! Подогнать можно будет при подвертывании подола. Я обычно начинаю именно с этих вставок, поскольку они являются наиболее сложной частью в пошиве платья, а я предпочитаю оставить простые части "на вкусненькое". Следует обратить внимание на лицевую и оборотную стороны ткани при вшивании вставок - переделывать всегда неприятно... После этого, я обычно решаю, какого вида я хочу сделать воротное отверстие (круглое, овальное или прямоугольное) и пришиваю подкладку ворота. Затем следует пришить боковые клинья, и - туловище готово! Теперь - к рукавам. Наиболее наприятная часть здесь - подмышечные ластовицы. Я их выкраиваю по диагонали, а затем пришиваю к рукаву так, чтобы получить "собранную деталь". После этого рукава вместе с ластовицами пришиваются к "тулову". В итоге получается огромная крестообразная вещь, смутно напоминающая изображение на картинке... На этом этапе можно прогладить швы, поскольку дальнейший доступ к некоторым будет ограничен. Когда все готово, достаточно перегнуть одеяние пополам и сшить боковые швы. И наконец, надо подвернуть и обметать подол. Поскольку я использую пратически все из купленного куска ткани и не покупаю дорогой тесьмы, то я предпочитаю использовать узкую полоску из обрезков материала, которую пришиваю к подолу. Примечание. Практически эта же концепция может быть использована для более поздних одеяний. В частности, можно удлиннить боковые клинья до подмышечной впадины и выкроить рукава иной формы. Затем, следует сметать изделие и подогать его по фигуре, отрезая излишки. Литература. Margareta Nockert - Bockstensmannen och hans dräkt (Человек из Бокстена и его костюм). Margareta Nockert & Eva Lundvall - Bockstensdräkten (выкройки). Margrethe Hald - Ancient Textiles from Bogs and Burials. Crowfoot, Pritchard and Staniland - The Museum of London's Medieval Finds from excavations in London:4; Textiles and Clothing.

Хорт: По просьбе Мери начну копать инфу по поводу женских пальто эпохи викингов. Carolyn Priest-Dorman. Перевод Браги Хольмгардсгоди. Взято с форума Славянского сокола. Статья http://scald.nm.ru/biblio/kostum/Tunik.htm Также уникальной для Бирки является находка мужского "пальто для верховой езды", застегиваемого на груди несколькими литыми бронзовыми пуговицами от ворота до пояса; предполагается, что подобный стиль возник под влиянием ближневосточных одежд для верховой езды, при посредстве Византии и Руси. Некоторые женские погребения содержат аналогичную верхнюю одежду, однако вместо бронзовых пуговиц она скреплялась фибулой, продетой через маленькие петли, пришитые к обеим сторонам в середине груди. Длина подобного женского одеяния неизвестна, однако, поскольку это теплая верхняя одежда, то она должна быть довольно длинной, и тогда требует более, чем одну застежку спереди. Здесь приведен возможныё вариант раскроя пальто. Следует обратить внимание на линию перегиба ткани (пунктир) и вариант оформления отверстия ворота. В готовом виде может выглядеть так: Материалы: Шерсть, сукно, лен. Вариант: (то что на фото) верхний слой - шерстяная ткань, внутренний слой - толстая валяная шерсть, нижний слой - плотный лён. Выкройка - как у обычной длинной рубахи, только надевающейся не через голову, а запахивающейся спереди и застегивающейся фибулами. Ещё пальто и худ. Худ (E. Ostergard. Woven into the Earth. Textiles from North Greenland)

Хорт: Славянские женские головные уборы 10-12 вв. (краткое описание). О.Стрелкова (Дейрдра) Данная работа представляет собой не исследовательский труд, а всего- навсего краткое изложение ниже перечисленных статей. И имеет под собой цель описать типы и способы ношения различных женских головных уборов и их фрагментов, найденных в славянских погребениях 10 – 12 веков. В описании костюма существуют проблемы со словесным определением частей головных уборов (и других деталей) так как неизвестно, что раньше подразумевалось под тем или иным термином. Поэтому в статье используется терминология, применяемая исследователями как славянского, так и русского народного костюма. При этом под «головным убором», мы понимаем не только деталь одежды, но весь комплекс прилагаемых к ней украшений. От редакции. К сожалению, иллюстративный материал для этой статьи находится в стадии обработки (также идет поиск крупных и качественных изображений). Поэтому статья публикуется без изображений, которые будут включены при их появлении. Основа. В погребениях Древней Руси женские головные уборы представлены фрагментами текстиля, включающими шерстяные, полушерстяные, шелковые, парчовые ткани и ткани из нитей растительного происхождения (льняные и посконные). Среди шерстяных и полушерстяных тканей встречаются ткани однотонные, полосатые, клетчатые, ткани сделанные с использованием бранной технике. Обнаружены куски войлока, меха. Ткани располагались у висков под височными кольцами, бляшками, под подбородком, в области черепа и груди. Нередки находки крученых нитей и бахромы из шерсти; разнообразных лент: шерстяных, шелковых, золототканых; полоски кожи, луба, бересты. Украшения. Основными металлическими составляющими женского головного убора были височные кольца разных типов, рясна, детали очелья, пластинчатые венцы, подвески, бляшки и пряжки. Также найдены бисер, бусины, жемчуг даже косточки плодов. В некоторых случаях сохраняются остатки волос, рассказывающих о прическе. Благодаря особым почвенным условиям и особенностям погребального обряда, в независимости от степени сохранности, все, что было на голове умершей в некоторых захоронениях, обнаруживается in situ. Даже если захоронение не содержит фрагментов головного убора в конструктивной связанности, прежнее расположение их отдельных частей определяются по максимальной окрашенности черепа окислами металлов. На основании анализа способов ношения височных колец и расположения других элементов украшений можно прийти к выводу относительно типов головных уборов. Однако следует помнить, что облачение погребенных и способ закрепления вещей и украшений могли не точно соответствовать прижизненному костюму. Определено несколько способов ношения височных колец. 1. Височные кольца расположены в волосах. Волосы на голове расчесаны на прямой пробор и идут от затылка к вискам. По обе стороны волосы заплетены в косичку толщиной в мизинец состоящую из трех прядей каждая и идущую от виска за ухо. В верхнее плетение (у виска) продевалось первое кольцо и так далее до 4 штук. Чаще верхнее кольцо было маленьким перстневидным, нижние, если было бусинные (3-7), ромбощитковые, браслетообразные. 2. 2. Височные кольца расположены во фрагментах ткани головного убора. Височные кольца крепились к головному убору не в районе виска, а на уровне ушей, перекрывая их. Они непосредственно продевались через тканевую основу, привязывались к ней ремешками, нашивались или вдевались на дополнительную ленту по несколько штук сразу. Под височными кольцами часто находят детали прически в виде петель волос, спускающихся вниз от виска. Они как бы подстилают височные кольца. 3. 3. Височные кольца носились как серьги в ушах продетые в мочку уха и выше. Немаловажно и расположение других ювелирных украшений. В женских захоронениях найдено большое количество бронзовых и серебряных бляшек с отверстиями, расположенных как на самом черепе, в 10 см выше него и вдоль скелета, достигая района пояса. На лобной части черепа находились тонкопластинчатые бронзовые и серебряные головные венцы. Концы их имели отверстия для продевания шнурка, при помощи которого венец завязывался, или крючки. Мелкие перстнеобразные височные кольца выделились для прикрепления ленты из колодочек, цепей и их звеньев к убору и сформировали рясно-ленту. Стилистический ансамбль колоколовидных рясен с сетками-поднизями позволяет видеть их в кичкообразном головном уборе. Частями очелья были золотые и бронзовые пластины, украшенные имитацией зернью и гладкие. Они представляли собой различного вида полукруглые дужки, которые прикреплялись к матерчатому (иногда прогнутому деревянному или кожаному) валику, который одевался на лоб. На торцах дужек находятся трубочки-петли с одной стороны, а с другой — по две петельки, с помощью которых они крепились. Иногда они имеют вид распрямленных трехбусинных подвесок киевского типа. На очелье так же пришивались всевозможные бляшки, бусины и т.д. Кто и как носил головные уборы Кроме способа ношения металлических составляющих головных уборов в основу их типологии можно положить еще, конструкцию самих уборов, материал, из которого они сделаны, кому могли принадлежать эти уборы (сельское или городское население, простых людей или боярский головной убор). По одним только археологическим данным разделить находки на головные уборы девушек и головные уборы замужних женщин не представляется возможным. Вероятным является необходимости закрытия волос при смене социального статуса у женщины. Ни одна классификация не будет полной и объемлющей. Ибо любой тип в жизни редко фигурировал в «чистом» виде, чаще представлял собой сочетание уборов разных типов. От простых в раннем возрасте до усложненных в зрелом. У незамужних девушек волосы оставались открытыми и носились на прямой пробор распущенными или заплетенными в две косы. Височные кольца крепились в волосах на уровне висков при этом никакой налобной ленты, могло и не быть. Сама налобная лента (повязка, налобник) представляла собой кусок ткани сложенный в несколько раз или тесьму с геометрическим орнаментом или без, шириной 1-3 см перехватывающая волосы и завязывающаяся на затылке. Она относиться к так называемым головным убором ленточной конструкции, наиболее простым и древним. Тканевые ленты делались из парчи, шелка, шерсти и растительного волокна и украшались вышивкой. Если височные кольца крепились к головному убору, то продевались в саму ленту на уровне ушей одно за другим или подвешивались на шнурке одно под другим. В качестве ленточного головного убора выступала и шерстяная налобная повязка с нашитыми поверх бляшками, лентами. Жесткие головные венчики делались круглой или полукруглой формы, на затылке концы их завязывались или застегивались пряжкой. Венчики состояли из жесткой основы (луб, береста, кожа) и матерчатой части. Основа или нашивалась на ленту или обтягивалась тканью полотняного или саржевого переплетения. Венчики украшались бусами, косточками, бляшками, пластинками, сердоликом, привесками, вышивкой, тиснением. Бусы нанизывались предварительно на нить, а затем прикреплялись к ткани, составляя узоры. Могли быть и полностью металлические венчики, также пришитые к основе. Выделяют головные уборы в виде «кокошников», состоящих из жесткой основы, имеющей форму «нимба» и ткани расшитой бляшками. Очелье как передняя приподнятая и расширенная часть многих головных уборов является наиболее часто встречаемой деталью убора, как девушек, так и замужних женщин. Для его украшения пользовались всевозможными техническими приемами, известными в шитье и ювелирном искусстве. Очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Замужняя женщина убирала волосы под платок (покрывало, повой), который удерживался на голове все той же налобной лентой. Шерстяные, полушерстяные, Список литературы 1. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930. 2. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление Iв. до н.э. – XIIIв. н.э. М., 1977. 3. Даркевич В.П. Древняя Рязань. // http://seismic.geol.msu.ru/travels/a/map/rjasan/rjas... 4. Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997. 5. Жилина Н.В. Эволюция височной подвески славяно-русского металлического убора. КСИА № 213. М., 2002. 6. Левашова В.П. Височные кольца. // Труды ГИМ выпуск 47. М., 1967. 7. Левинсон–Нечаева М.Н. Ткачество. // Труды ГИМ выпуск 33. М., 1959. 8. Нахлик А. Труды Новгородской археологической экспедиции. // МИА №123, М-Л., 1963. 9. Петров М.И. Женский костюм Новгорода XI-XII вв. // Библиотека Ассоциации Гардарика: http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_femnovg 10. Сабурова М.А. Женский головной убор славян. // Советская археология, №2, 1974. 11. Сабурова М.А О женских головных уборах с жесткой основой в памятниках домонгольской Руси. // КСИА № 144, М., 1975 12. Сабурова М.А Шерстяные головные уборы с бахромой из курганов вятичей. // СЭ №3, М., 1976. (?Советская этнография - М.П.) 13. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода. // МИА №65, М., 1959. 14. Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв. М., 1982. 15. Фехнер М.В. Древнерусское золотое шитье 10-13 века. // Труды ГИМ, вып.82, М., 1993. 16. Шеляпина Н.С.Археологические исследования в Успенском соборе // http://www.russiancity.ru/books/b42.htm

Мери: Короче, сплошные варианты,выбирай - что душе мило....

Хорт: Комментарии от Совы по поводу тканей из Пскова: Для тканей из льняных волокон: характерно отсутствие рисунка, синий цвет, полотняное переплетение, где нить основы имеет I порядок с Z-круткой (шаг около 1,00мм), толщину - 0,40 мм. Нити утка имеют те же характеристики и отличаются от нитей основы лишь по толщине. Плотность ткани по основе – 25 н/см, по утку – 20 – 40 н/см. Для шелковых тканей: характерным является наличие двух основ – внутренней и связующей и нескольких утков. Это позволяет определить их как самит (с направлением саржи – S). Нити внутренней основы – I порядка, с Z-круткой (шаг от 0,75 до 1,00 мм), толщиной около 0,10 – 0,15 мм. Нити связующей основы – I порядка, с Z-круткой (шаг 0,60 – 1,00 мм), толщиной до 0,25 мм. Нити утка без крутки, толщиной от 0,20 до 0,50 мм. Плотность тканей по основе - 40 нитей вн. осн. на 20 нитей св. осн. на 1 см. По утку – 20 – 45 нитей на 1 см. В объеме верхняя одежда, которая ака апрон, в обхвате составляет1,5 метра. То есть вовсе не обязательно, что она так провисала, как тут нарисовано. Возможно, просто была такая объемная тетя. Кроме того, все цветные вставки на рисунке - это шелк (и синие, и красные), ткань у рубахи и основное полотно апрона - это ткани ратсительного происхождения. Рубаха была синей, а вот какого цвета был апрон не известно, т.к. был проанализирован только один кусочек. Анастасия Овчаренко

Neman: Вот как мы это делаем в Вучијем чопору женской викингов костюм! Хотелось бы услышать ваши мнения предложение ...????

heavy_infantry: Ну мнения и предложения пусть девушки наши выссказывают :). И не стесняются :).

Хорт: Neman, начало хорошее, теперь главное уделить внимание деталям. Мне почему то сразу в глаза бросились вязанные на спицах носки. Они всё таки должны быть связаны иглой. Нижняя рубашка должна быть длиннее. Одевать хангерок на нижнюю рубашку крайне неприлично. Да и вообще мужчине выпускать свою женщину в свет в нижней рубашке оскорбительно. По этому удивляет отсутствие верхнего платья. Мне очень понравился цвет хангерка, выглядит приятно и естественно. Значит со вкусом всё в порядке и в итоге можно собрать хороший, правильный и красивый костюм. Цвет тесьмы и пояса тоже очень приятный и отлично сочетается с хангерком. Но вот ширина тесьмы на мой взгляд великовата. Для тесьмы оптимальная ширина сантиметра 2. Да и плечевые лямки хангерка их тесьмы тоже под большим сомнением до сих пор находятся. Ну и пояс тоже отлчного цвета. Но вот его длина и ширина...... Думаю его надо сделать в 2-3 раза уже, и в 2 раза длиннее. Надеюсь что скрамосакс на средней фотографии попал к девушке случайно. Это всё таки не женское оружие. В женских погребениях обычно находят короткие бытовые ножи, хотя часто они бывают в очень богато украшенных ножнах с оковками латунью (бронзой). Ну и аксессуаров маловато как то))) Всё таки должно быть по больше украшений. А то странно выглядит богатая дружина ( тем более что все в кольчугах), которая не может одарить своих дам красивыми украшениями)))))) В общем со вкусом и стилистическим восприятием всё в порядке, значит всё будет хорошо. Главное что начало положено! А грамотный комплекс костюма может и не один год собираться. Удачи вам!

Мери: Я бы не отказалась от скрамасакса.....

Tendy: Вроде как лямки у хангерока не пришивались, а закалывались И головной убор непонятен.

Мери: А мне очень понравилось цветово, по цветам все очень хорошо подобрано и отлично сочетается. Но, если это хангерок, то лямки его и правда прикалываются. Но, может, это что-то другое?



полная версия страницы